Archivos para junio, 2015

Hace tiempo que Jorge me sugirió hacer esta mítica vía de las Hoces. La verdad es que le tenía ganas y en cuanto le he podido enganchar, para allí que fuimos antes de que el calor del verano arrease demasiado, y aún así buen calor que pasamos.

La vía está bien, los largos de libre son peores que los de artificial. No se debe de hacer mucho y están sucios, los pies en adherencia son horribles y estresan lo suyo. Es peor el “6a” de abajo que el 6a+ de arriba. Hemos hecho fisuras en Galayos verticales y con más grado mucho más asequibles. Lo que se ve que echa a la gente para atrás es el famoso gancheo del tercer largo. La salida de la reunión tiene un paso de equilibrio, luego dos chapas, el gancheo y otra chapa. El espit antes del gancheo está ligeramente  salido y totalmente oxidado, lo cual no alivia demasiado para el gancheo. La zona original del gancho ya no sirve para nada, a su derecha hay un plomo que ya no tiene cable, a la derecha de éste hay una sonrisa con los bordes estallados, y más a la derecha hay una mini sonrisa plana, con el borde redondeado y es el único emplazamiento posible a día de hoy. Si eso se jode habría que poner un nuevo plomo. Pues después de reunir valor me decidí a ello. Lo más fastidiado fue pasar el peso y colgarme de él, ya que estaba muy a la derecha. Al lograr ponerme en línea me hicé a saco arrimando cebolleta a la pared y para mi sorpresa me quedé a 5 cm de la chapa (éstas las puso uno más alto que yo…). Volví para atrás, recoloqué los estribos más hacia la puntera y volví a levantarme, esta vez poniéndome de puntillas, e in extremis llegué a chapar (mido 1´70m). Luego un friend del 1 y en libre hasta la reunión. El siguiente largo de artificial tampoco tiene mucha gracia ya que es ir de chapa en chapa, alejan y hay que meter un par de friends en todo el largo. Al final tiene dos gancheos decentes (son buenos pero no para ponerse a dar saltos de la daisy), dos chapas y otros dos gancheos decentes. En la reunión por encima del 6c+ en 5:30h. Lleva su tiempo la viuca. Buena vía pero una pena el que esté algo abandonada, con muchos espits para cambiar y mucha vegetación. El croquis usamos el de Adrados. Nota – de la primera reunión, si miramos la vía de frente, salir hacia la izquierda.

CIMG1863 CIMG1864 CIMG1865 CIMG1866 CIMG1867 CIMG1868 CIMG1869 CIMG1870 CIMG1871 CIMG1872 CIMG1873 CIMG1874 CIMG1875 CIMG1876 CIMG1878 CIMG1879

Anuncios

Hace dos semanas fui con Fernando a hacer la tan famosa y conocida como mejor vía del Torozo, Moby Dick. La verdad es que se merece tales alagos. Es una gran vía, perfectamente equipada (re-equipada), de meter mucho y también con clavos sicados que ayudan a forzar el libre. El más fastidiado es el primero, con un paso a bloque raro y fino. El diedro es el mejor con diferencia, sólo debéis sufrir por el gemelo izquierdo que se carga mogollón, si lo gestionáis bien se va relajado por los famosos primeros clavos. El siguiente largo a ese es raro, pero no por ello feo, a mi me gustó. Se va por la placa de la derecha de la fisura. EL siguiente tiene un diedro arriba del todo de 6b un poco feo y estresante que se da bien (y arrastrao) en bavaresa, con una travesía previa algo delicada. La vía es rapelable siempre y cuando no paséis más allá del ultimo largo de V. En definitiva una gran vía muy recomendable.

Galayos 2015

Publicado: 2 junio, 2015 en Sin categoría

Hacía tiempo que no íbamos a Galayos. Hace dos o tres años estuve con Fernando haciendo a “Luna” en la peña del Águila y hace muchos más con un grupo más numeroso. Tenía muchas ganas de volver. La verticalidad y la escalada en fisura te ponen en tu sitio; los grados orientativos de cada abridor, los grados antiguos… Jorge y Raúl hicieron Mayayo en la aguja negra, la fisura de los valencianos al Torreón, y la ayuso a la Amezua. Con Paco, Fer y yo hicimos la fisura central de la Margarita. Paco y Rubén hicieron la oeste a la Margarita y la Lucas al Torreón. Fer y yo hicimos la fisura izquierda y la central de la Margarita, encantos de mujer en la torre Rosblanc y eliminator en la punta pilar.

Encantos de mujer es una vía recomendable. La torre Rosblanc está justo a continuación de la aguja negra. Hay que buscar el inicio en un diedrillo en el que se ve un clavo. La vía está algo sucia y está reequipada, y sus largos estrella son el 3º y 4º. Las chapas, puestas en placa, están colocadas justo en los pasos, escalada sobre garbanzacos muy guapa; el 6a+ es espectacular, da la sensación desde la reunión que no hay donde agarrar y vaya si lo hay, menudo mar de cazos hasta llegar a las fisuras de arriba, muy bueno y disfrutón.

La Eliminator es también una buena vía, pero no sé si recomendarla… al menos no a todo el mundo. Es una ruta dura, no regala nada ni te ayuda… no sé si en toda la vía había dos clavos y dos chapas (y una de ellas no se usa). Los largos duros son duros de arriba a abajo, hacen falta bastantes trastos, dos juegos, y fisus y aliens a mansalva. También está sucia. Arriba en el 3º largo la opción de 6b se ve a la izquierda con su chapa allí puesta, pero no la hace ni el tato; esta totalmente guarro y la gente tira de frente y es 6a. La sección intermedia fácil en ensamble rompe la continuidad de la vía. Arriba salimos por el 6a que también es peleón hasta llegar a la cima y el inicio está muy sucio a la par que resulta muy incomodo de escalar.

encantos de mujer

encantos de mujer

encantos de mujer

encantos de mujer

encantos de mujer

encantos de mujer

encantos de mujer

encantos de mujer

CIMG1847 CIMG1848

Jorge y Raúl bajando de la Negra

Jorge y Raúl bajando de la Negra

CIMG1850

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

eliminator

CIMG1859

superrápel de la punta Pilar

superrápel de la punta Pilar

pared de la eliminator

pared de la eliminator

punta margarita

punta margarita

punta Margarita

punta Margarita