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(He corregido algunas cosas)

Hace tiempo que prometí estos croquis, pero ya que no he hecho todas las vías, he necesitado la ayuda de colegas y la información no es tan pura como si las hubiera recorrido yo mismo, y también he tardado en recibirla y ponerme a ello. Por ello os digo que los clavos que veis marcados puede que no sean exactamente en número los que existen en realidad pero es bastante aproximado.

Para los que no conocen esta bonita hoja incrustada a orillas del río, se trata de una escalada totalmente de aventura. La calidad de la roca es mala y como apenas se escala (la media es de a lo mejor un ascenso cada 2 años) está muy sucia, sobretodo la cara oeste, la que da al río.

La escalada de la vía del rápel, una vía de deportiva, que sin ser de escalada clásica es de las mejores opciones de la pared; y la reciente vía de artificial es de las rutas más difíciles de la provincia.

Una pared que queda en el olvido y que espero que con la publicación de estos croquis se frecuente más.

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Croquis Pereruela, río oeste

Publicado: 28 marzo, 2014 en Croquis

A petición de mi amigo David vuelvo a colgar otro croquis más. Es una de las primeras zonas que visitamos sin hacerle mucho caso, y con el tiempo hemos ido volviendo a ella y abriendo más pasos y de muy buena calidad como son El boletus o El pie azul, y pasando miedo en otros como el techo fisurado alto. El bloque gigante de los pasos 7, 8, 9 y 10 es el que tiene encima la piedra en forma de platillo volante visible desde el parking.

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Después de dos años equipando la zona hemos logrado llegar a un buen número de vías y a cubrir gran parte de toda la extensión de la pared. Dos años parecen mucho para equipar y aún queda trabajo por hacer, pero el tema va lento debido a la dureza y la suciedad de la roca. Era ya merecida una reunión de escaladores, amantes de la roca, en nuestro pequeño paraíso de la deportiva. Asistimos gente de todos los clubs, con una participación variable de un día para otro, pero con un número interesante de personas. Recuelgo los croquis junto con las fotos para aquellos que no pudieron asistir.

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El desafío Galayos de la Agrupación Montañera Zamorana de este año ha tenido una gran repercusión; hemos batido el récord con ¡2 personas!

Fernando y yo ya hacía tiempo que teníamos “La Luna” en mente y sabíamos que éste era el fin de semana para hacerla. Improvisamos a ir por el Espaldar. No conocíamos la ruta; algún vago relato por internet… pero por lo visto era una buena opción para ir a la Peña del Águila sin tener que pasar por la horrible canal del camino normal. Con el mapa en el teléfono llegamos hasta la casa de un cabrero por una pista decente de tierra. De ahí salía el camino. La verdad es que acertamos con esta opción. El camino es bueno y se hace rápido. Al casi terminar éste lo dejas y te metes entre las escobas perdiéndote un poco. Hay que seguir unos hitos que te llevan directo a la brecha de la Peña pero justo en esta parte, las escobas no te dejan verlos bien. Salvas este tramo y más arriba el camino clarea y caminas sin problemas hasta llegar a la brecha del rápel (unos 20-30 metros y destrepe, fácil de escalar). Poco más abajo, antes de la brecha, por el lado del espaldar hay un buen vivac para dos personas… no hay más.

Con la mochila pesando unos 22kg (según la báscula) y perdiéndonos un rato, tardamos 1:30 (1h en bajar). Repartimos el material, rapelamos y empezamos la faena hacia las 13:30.

El primer largo le robó a Fernando unas 2:30h. Es un largo muy específico de material, predominando lo pequeño de todo tipo. Pese a que creíamos que se usarían bastantes clavos, Fer sólo puso dos, el resto se resuelve con friends y fisureros. El primer techo y el diedro que llega hasta él son las partes más delicadas. Uno de los clavos originales se salió solito con el movimiento de la cuerda… la mayoría de los que están puestos dan bastante pena. La reunión hay que montarla ya que el supuesto bong ha desaparecido. Me pareció más bien A2+.

El segundo largo me tocó a mí. Tenía muy claro que quería surcar esa curva. Los seguros se colocan bien y quedan como lo que son… seguros. Puse un clavo al final de la travesía por puro placer. La dificultad viene después para llegar a la reunión. La fisura se abre de manera divergente y no te deja poner nada a cañón. El micro moradito de wild country salta… joder. El alien verde, un poco más abajo, con dos levas medio abiertas me deja ponerme bien arriba de los estribos para llegar al maillón de la erre. Se usan muchos fisureros. La reunión tiene 4 clavos y se puede reforzar. Tardé como 1:30h. Puesto que se hacía tarde fijamos la cuerda y al suelo. La fraccionamos en la reunión del sueño del navegante. A nuestro vivac y a dormir con una vista increible.

Por la mañana a jumarear y retomar el trabajo.

El tercer largo viene para hacerlo de una tirada pero ni de coña. Hay una reunión opcional con 3 clavos más que recomendable. Para hacerla del tirón lo suyo es que el primero se descuelgue y recoja todo lo que quiera para seguir con el de arriba, aunque no se si así se ganará mucho tiempo. Si hacemos dos largos, este primero es cabroncete. Los seguros quedan bien pero hay que buscarse las castañas y llevarse sustos. Marcan 2 plomos pero sólo queda uno y Fer no lo usó. Podría ser A2. Hay un clavo roñoso también.

El cuarto largo es peor. Se lo cedí gratamente a Fernando. Ya le tocó maldecir unas cuantas veces al luchar con esa fisura chochona, expulsiva y ciega. Más trabajoso aún y con algunos seguros precarios. A2+ seguramente.

En la raja horizontal se monta la reunión ya que no hay nada y sólo queda una placa fácil como de IV grado de garbanzos y salir hacia la izquierda en travesía.

Un máquina la hará en unas 7h pero calcular 10h… o más. Imprescindible y vital la GUÍNDOLA, sin ella estás muerto. Como dos juegos de friends hasta el 3, todos los micros que podáis, fisureros a puñaos de lo más pequeño a un ladrillo interesante (predominan los tamaños intermedios) y con unos pocos clavos variados vale. La maza importante para fijar algunos fisureros y sacar los que quedan bien metidos.

La fisura no es precisamente de empotrar como yo creía, todo lo contrario, es abierta, como de coger de lado. La línea es increíble y la vertical impresionante. Menudo paredón.

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Este año hemos cambiado de zona. Ante la gran nevada de este invierno, Chamonix y sus proyectos quedaron descartados y la segunda opción era la Cassin al Badile. La continuación del viaje se dirigió a las Dolomitas a la zona de Lavaredo.

Badile, Cassin (6a, 800m)
Tras dos días de viaje interminable en coche llegamos a Bondo, un pequeño pueblo suizo situado muy cerca de la frontera italiana. Localizamos el camping y nos acomodamos. Hablamos con unos chicos de los cuales dos de ellos habían hecho la vía y nos lo pintaron muy chungo. Mal comienzo, con mucha nieve, tormenta mientras subían, regreso (creo por el sur) interminable… Nosotros mirábamos hacia arriba y veíamos de la mitad del espolón en adelante y no lo veíamos mal, no aparentaba tener mucha nieve. Logramos hablar con una mujer del refugio Sacs Füra y nos dijo que la vía estaba bien y que lo único malo era el principio… En fin, vimos el parte del tiempo y el jueves fue el día elegido para subir a vivaquear. Pagamos 10€ para subir al parking de Laret, en el valle de Bondasca. La subida al refugio parece más una vía ferrata que un camino y la hicimos en 1:20h yendo despacio y con una sudada terrible. Las mochilas pesaban un guilitón. Nuestra decisión fue acertada; hay que entender esta actividad como alpinismo y no como una pared de tapia, es muy completa. Si el año es muy seco se podrá hacer todo en zapatillas, si hay nieve tocara llevar botas, crampones e incluso piolet. En nuestro caso subimos con botas hasta el vivac. Vinieron muy bien para la aproximación a la brecha. Hay vivacs bastante arriba, a media hora de la brecha que da comienzo a la vía e incluso hay uno para dos personas justo en ella. Al llegar nos instalamos y nos dimos un paseo para ver como estaba la vía y conocer la aproximación. Al asomarnos a la brecha destrepamos hasta el rapel y desciframos nuestras dudas. Sí había mucha nieve pero por debajo de la travesía inicial. El gran nevero del principio se había quebrado en varios trozos, sobretodo en dos muy grandes dejando un pasillo central con bloques caídos al final que daba la sensación de que podía pasarse por el medio. Esto fue lo que hicimos: al día siguiente tras una noche muy calurosa nos plantamos en la brecha algo antes de las 5 am. Fuimos hasta allí con botas y piolets (uno por cabeza). Jorge y yo los dejamos en la brecha y nos pusimos las zapatillas. Fernando iría en cabeza con botas y un piolet con pala. Conseguimos pasar entre los seracs bastante rápido y con cierto nerviosismo. Lo siguiente fue una trepada fácil y llegar al neverín colgado en mitad de la travesía. Los que escaléis esta ruta tened en cuenta este nevero. Aunque el primero se pase bien el segundo te puede complicar la vida. Lo pasamos entre él y la pared, salimos por el medio y lo destrepamos por fuera (Jorge y yo con el sacafisureros y un mosquetón en la mano para tener clavar en la nieve). Sin Fer haciendo escalones con las botas no pasamos por allí. Tras todo esto que habíamos superado en una media hora, con rapel incluido, nos pusimos los gatos, nos repartimos las botas y las zapatillas y a escalar. Si vais en pareja y escaláis a gusto en ensamble podéis tirar juntos mucho rato hasta un largo de travesía de V grado delicado que hay tras una brecha en un bloque. Más adelante hay un error en los croquis de la desnivel, toda la zona de techos que vista desde lejos tiene forma de semiluna, se escala hasta pasarla por su izquierda, pero el pasín de V esta justo ahí, no en un largo siguiente como marcan. Según paséis los techos por la izquierda, donde cae agua, subís por un diedro con una cuerda fijada. Esa cuerda está fijada en la reunión. De ahí es todo tieso y luego hacia la izquierda hasta llegar al nevero central. El nevero lo rodeamos por debajo. El diedro con techo al final abandonarlo a los 20 m más o menos, justo donde encontréis dos clavos juntos. Os asomáis a la derecha y veréis unas viras inclinadas fáciles de escalar que os llevan a un diedrín y subiendo en diagonal esta la reunión. Yo me pasé y llegue mucho más alto, casi con el techo encima y me tocó bajarme de allí de un clavo. El resto no tiene pérdida. El primer largo de chimenea suele estar húmedo y es de estos que te succionan y estresan. Los dos siguientes son fáciles. Del último (son tres) sales un poco hacia la izquierda y tiras de frente para salir por una especie de diedro-chimenea fácil. En dos/tres tiradas más sales a la arista. Es mejor salir por aquí que más a la izquierda. A la arista llegaréis justo donde esta la primera argolla de rápel. De ahí a la cumbre no hay mucho en distancia pero lleva un rato. Hay que ir en ensamble y son trepadas de cresta con pasos de tercero que a la vuelta, al destreparlos, son delicados. Es recomendable hacerlo con gatos aunque acabas con los pies machacados. Los rapeles por el espolón norte van todos por argollas grandes aunque alguno es algo diferente. Desde la primera hacer travesia hasta el filo chapandose a un par de chapas para no pirarse hacia la izquierda. Es muy corto. Desde ahí hay dos rapeles evidentes, creo recordar, y llegas a una zona de terraza con tierra con camino a izquierda y derecha y una cresta central que los divide. Aquí no hay anilla. Subir a la cresta central y hacer el siguiente rápel desde unos cordinos y cintas sujetos a un bloque y bajar hacia la derecha mirando para abajo. Llegas a otro espolón al cual te tienes que subir y la argolla esta por su izquierda. El siguiente sale en desplome y bajando ir hacia la izquierda mirando a la pared. El otro es corto y va más a la izquierda, mirando a la pared, hasta una repisa chimenea. Se camina un poco a través de la abertura y aparece el siguiente. Ya desde éste es seguir todo el rato el filo. Al final bajar hacia la izquierda mirando a la pared en dirección a la brecha donde comienza la vía. Son dos rápeles y el resto se destrepa. Nosotros éramos tres y tardamos unas 4 horas (y fuimos lentos en algunas partes y tuvimos enganches).

Punta Frida, Comici, 6a, 200m;
Cima grande de Lavaredo, Comici-hnos Dimai 6a, A0/1 (6c), 500m

Otra vez viaje largo y caluroso. Desde Bondo bajamos a Milán, dirección Venecia, subimos paralelos al lago di Garda y llegamos a Misurina. Una villa con un lago bonito estropeado por el ambiente turístico. El camping se encuentra en la carretera de subida a las Tres Cimas. Pasamos allí la noche y nos levantamos temprano para subir al refugio Auronzo (22€ y 5€ más por día que pases allí de peaje). Dejamos la tienda en el camping. Para tomar contacto con aquello escalamos la Comici a la punta Frida. Moverse por allí es súper sencillo. Llegas en coche al refugio Auronzo, la pista es una autovía que apenas salva desnivel y en 45 min te plantas a pie de la norte de la cima grande. En el caso de la Picola, Frida y Picolisima mucho menos. La Comici a la Frida es fácil. La roca aunque de aspecto roto, esta bastante bien y se hace rápido el ascenso. Lo más delicado es el descenso por una vira diagonal descendente en dirección a la Picola, con pasos finos que hay que llevar con cuidado. Llegas a un rápel corto y el siguiente está en la caída de la pared tras destrepar unos 4 metros. Con cuerdas de 60m se llega al suelo, si no, hay uno intermedio. La vía a mi me gusto pero no es ninguna maravilla. De bajada fuimos a ver como estaba la Comici en la Norte; algo húmeda en su parte superior pero decidimos darle al día siguiente. Hicimos también un poco del recorrido de lo que podría llamarse una ferrata, aunque no usamos la daisy. Es un recorrido que empieza cerca del collado Este y va por unos agujeros de la Primera Guerra Mundial. Interesante por su historia. En el parking dormimos junto al coche, hay baños en el exterior.
A las 7:15 empezamos la Comici-Dimai. Impresiona la pared desde abajo por su verticalidad. La parte de arriba parecía más seca. El primer largo duro no tiene mayor problema, lo hice yo y me tocó colgarme del último clavo duro porque no sentía lo que cogía, tenía muy dormidas las manos. Hacía bastante frío pero no eran malas condiciones (¡madre mía como será escalar esto en invierno!). Con térmica gorda y el primaloft bien. En la reus a ponerse los guantes. Hasta acabar los largos duros la dificultad es muy mantenida y el desplome se va notando en los brazos. La roca no esta mal pero hay que ir con ojo. Para mí y bueno, para todos, el largo más duro fue el segundo 6b+, A1. Te va poniendo y arriba hay que superar una panza hacia la derecha con agarre regular. Se ve que la gente debe hacer una pedaleta de un cintajo colgado de un clavo. Se puede hacer la reunión justo después de la panza o un poco más allá en un diedro en el que se esta muy cómodo. A todo esto algunas reuniones hay que reforzarlas, yo saqué un plano de una de las reuniones de arriba sin mucho esfuerzo. Los friends vale con un juego hasta el tres y aliens. Se usan más o menos según el largo. Necesitaréis unas 15 cintas para ir sobrados. La segunda parte es más rápida y fácil. El diedro antes de la travesía estaba empapado. En el nicho la erre está arriba a la izq escondida al fondo. Chorrea mucha agua. La travesía siguiente sale mucho más fácil saliendo hacia arriba por la chimenea mojada siguiendo dos clavos que empezando por el borde aéreo exterior. Nosotros es lo que hicimos y es un tramo fino ascendente de unos 10 m sin meter nada de nada. Terminando la travesía hay que descender por donde hay un cintajo largo unos 3m. El siguiente largo sale de frente y luego hacia la izquierda. Se llega a la travesía circular. Al poco de salir, a la derecha hay una reunión. La vía original sale por ahí para arriba. Nosotros seguimos por la terraza andando unos 25m hasta una reunión con parabolts. En un largo largo y poco bastante pocho se llega arriba. Allí hay terraza e hitos. Unos te llevan en 10 min a la cumbre y los otros al descenso. Al bajar de la cumbre sigues los hitos por la terraza hacia la derecha mirando a la pared un ratín hasta donde está cortado el camino por una línea de piedras y donde hay varios hitos grandes. Hay un rápel que mira a la canal. Con cuerdas de 60 en dos tiradas por dentro de la canal llegáis abajo. Destrepar hacia la izquierda hasta un nuevo rápel. Están marcados con spray amarillo. Dos rapeles y bajáis hasta una brecha con otro rápel.  En este bajar hacia la izquierda. Esta marcado con pintura. Destrepar sin hacer el rápel siguiente y encontraréis uno un poco más abajo. Éste es ya el último rapel. Luego se destrepa hasta el collado con la Picolla.

 

Teníamos organizada una salida del club a Peña Olvidada para este fin de semana de San Pedro. Al final fuimos los de siempre, siendo en este caso: Paco, Fernando, Jorge, Raúl y yo. La vía elegida la de las placas, vía que sale en el libro de Adrados y con cierta relevancia. Fuimos a dormir a Fuente Dé el viernes y el sábado subimos con el primer teleférico. La aproximación no lleva más de 30 min. Tuvimos qué subir un buen nevero para llegar a la base de la pared. La vía en sí es un viote que cruza todo el paredón con una parte intermedia tipo anfiteatro, pero no se le puede recomendar a nadie. Ya habíamos leído sobre su exposición pero no nos esperábamos que fuera tanto. La roca es mala, muy mala, los seguros malos y se puede proteger muy poco. El equipamiento es el original por lo que allí lo único que te puede aguantar es algún clavo que otro, los cordinos en los puentes de roca dan risa y los buriles… pues para aguantar a un pajarín apoyado en ellos. Las reuniones es lo único que se libra al estar equipadas con spits. Entre medias de estos inventos poco puedes meter y tampoco para aguantar una caída por pequeña que esta sea. La parte de arriba tiene mejor roca y se protege más pero no para tirar cohetes. El largo 4, el de la travesía, es eliminatorio de cordadas ya que más de uno se dará la vuelta y rapelará dos veces para volver a la seguridad del suelo. La travesía del 3 largo aunque expuesta no es para tanto ya que tiene buen agarre y pies, y a poco que te izas puedes poner un friend en un agujero que queda bastante bien. Muchísimo cuidado con las piedras que caen. El croquis más correcto es el de Adrados pero no coincide exacto en buriles/clavos y hay una reunión arriba del anfiteatro que no existe y hay que hacerla en un clavo. Los grados también son de aquella época. La bajada también tiene bemoles para encontrarla. Nosotros salimos tarde arriba y aún con luz, siguiendo la descripción del croquis, no fuimos capaces de encontrarla. Acabamos en una brecha donde seguramente muchos otros acabaron ya que había clavos abandonados. Probamos a bajar por allí pero era caótico. Decidimos pasar la noche allí e intentarlo al día siguiente. Gracias a unas imágenes que nos mandaron los del GREIM dimos con la bajada ¡100 m de desnivel por debajo de donde estuvimos! Tres rapeles con spits y anillas, el último con clavos. Según paséis el vivac de la cueva, bajando de la cumbre, seguir recto por un sendero poco marcado y llegaréis a un hito que da a un precipicio. Si miráis al fondo veréis dos brechas, arriba y abajo, con un gendarme a su izquierda en cada una. Es la brecha de abajo. Del hito destrepar por su izquierda y llegaréis a ella. El croquis,por el dibujo, te lleva a la de arriba.

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Recorrido de descenso. Fijarse donde esta el vivac con la cima a la derecha y Peña Vieja a la izquierda

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Torozo – Gabino pan y vino

Publicado: 18 junio, 2013 en Croquis, Escalada

Empezamos tardíamente este año devido a la larga duración de la época invernal, a escalar en pared. Que ganas teníamos todos. Hacía tiempo que no íbamos al Torozo y fue nuestra elección. Raúl, Jorge y Jose hicieron la Guirles – Campos  y Paco, Fernando y yo la Gabino, justo a su derecha. De esa manera empezamos y acabamos todos igual. La Gabino es bonita, es buena vía y su segundo/tercer largo (lo digo así porque en los croquis que os he puesto empalman los dos primeros porque el segundo es una chominada pero la cuerda no llega) es el más elegante. La pena es que un par de largos están sucios. Sed legales y el paso de V+ de arriba hacedlo sin acerar, descubrireis que esa guarrada de paso es el más complicado de la vía. Con friends hasta el 3 es suficiente y llevad alguno repetido como el 0.5 y 0.75. Las reuniones están con cáncamo y si no hacéis el último largo se puede rapelar, pero siempre presta más llegar a la cima…

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Paco hizo el primer largo de adherencia

Paco hizo el primer largo de adherencia

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Este es el primer croquis serio que cuelgo de la Pared del Dos. Ya había colgado uno previo del enrisque que tuvimos el año pasado pero poco a poco iré colgando los definitivos.

Radiación cósmica de fondo es la vía de la derecha del todo de la pared. El primer largo es el más duro, tiene una fisura diedro inicial de unos 8 metros superfina, se usan varios clavos planos, microfriends del nº más pequeño y en un par de ocasiones se puede meter algo más grande en una fisura escondida lateral. Lo siguiente es díficil, más complicado diría yo, con pasos largos y seguros regulares. Se usan unos 7 u 8 clavos y el que asegura que lleve una guíndola o morirá en el intento.

El segundo largo empieza más suave, alternando partes en libre y acaba en una fisura desplomada fina de aliens y empotradores. Hay un par de chapas y un clavo que dan un respiro. El problema viene al final con un pasín de uña, empotradores que no aguantarían una caída… y se sale a una reunión a la izquierda. Se puede salir a la derecha e ir a la reunión que está en la cueva.

El último largo tiene varias opciones… de momento contaré la de la vía original (o eso creo porque tengo la duda de si salieron por la izquierda del techo). De la reunión de la cueva ir en A0 (A1 en realidad porque son techos) de chapa en chapa hasta llegar al techo de la presa artificial. Aquí hay que ideárselas para salir de allí ya que no hay más chapas y es delicado. Salir del techo e ir hacia la derecha para seguir por una fisura de freinds medianos y empotradores.

El primero puede llevar unas 3 horas, el segundo 2 y el tercero 2:30

Rapelar bajando de la reunión final aún más hacia miranda, por la canal que va a la izquierda de los techos. Hay una piedra grande forma de perrito y encontrareis dos chapas. Un rápel por largo (el último necesita una cuerda de 70 para llegar olgado y nada mas salir de la reunión, fraccionarse con una cinta al clavo que esta a la izquierda).

Pereruela – sector Granja

Publicado: 24 marzo, 2013 en Croquis
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plano situación

plano situación

Hacía tiempo que no colgaba más croquis de nuestra querida Pereruela pero eso no ha querido decir que no siguiéramos yendo. En realidad cada vez que vamos voy rellenando un poco los croquis pero hasta no tener más o menos un sector completo no lo cuelgo. Éste es el último que voy a colgar. Hacía mucho que no íbamos a él y en estos últimos meses hemos ido abriendo, rehaciendo y encadenando hasta verlo casi en su totalidad. No pondré más porque considero que “el grueso” ya está; quedan bolos entre sectores, alguno mas al otro lado del río, río oeste, la colina, cuevas… pero seguramente los reserve para cuando tengamos la guía oficial de Zamora. Siempre podéis escribirme si queréis saber algo.

Para llegar a la granja os he recolgado el plano de situación. Tras pasar Pereruela, al final de la recta y antes de empezar a bajar, hay una granja a la izquierda. Os metéis por esa pista y todo de frente como podéis ver en el plano hasta llegar a un bolo enorme donde dejaréis el coche. Sé que no es fácil movrese y encontrar los bloques, ya me lo habéis comunicado varios, pero es lo que pasa con los croquis de boulder. En el caso de este sector es algo más fácil si tomáis como referencia el bolo donde aparcais. No os preocupéis que cuando haya  guía vendrá con fotos para poder orientarse sin problema.

Un saludo y os recuerdo que Boulderuela será el 26 y 27 de Octubre

Jaén: Salto de la cabra y Alcandoras

Publicado: 4 noviembre, 2012 en Croquis, Escalada
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¡Al final pudimos escalar!

El plan era ir a Cuenca pero el tiempo nos obligó a cambiar los planes. Yo había convencido a Ángel para ir a Jaén conmigo y con Inma, y tras dejarle ver unos croquis a Fernando fue fácil convencerlo a él también. Fuimos para allí el miércoles y escalamos jueves y viernes. El primer día fuimos a la zona de “El salto de la cabra” y nos metimos a probar una viuca de 3 largos “Chuchué, chuchuá, chuchuó” (6a+, A3, 6a+). El primer largo y el último no dieron mayores problemas; el segundo lo dio Fer y sólo el techo le llevó una hora. Roca mala que da miedito al ir de primero. Hasta un puente de roca en medio del techo ponía los pelos de punta porque daba la sensación de romper en cualquier momento ya que los bordes no paraban de estallar. Luego vino una sección de buriles decentes y unos pasos finales para llegar a la reunión. El descenso fue andando y corriendo hacia la pared sur del castillo para hacer un poco de deportiva hasta que se nos hizo de noche y comenzó la otra parte del viaje, cervezas, más cervezas y parrillada de pescado.

Al día siguiente Ángel se fue a correr y Fer y yo a conocer “Las Alcándoras”. Sitio espectacular con una aproximación largilla que nosotros hicimos corta (las piernas al límite del estallido) y muy pina. Paredón de unos 200m muy conocido en Jaén y de escalada de exposición. La calidad de la roca también dejaba de desear y había mucha vegetación. Los seguros no quedaban muy allá… Cinco largos de la vñía “Elohin” cuyo paso más duro era un desplome de 6b. Creímos que resolveríamos reapido la ruta pero nos llevó más de lo pensado… unas cuatro horas y cuarto. Destrepe delicado andando/ rapelando y a todo correr otra vez a por Ángel. Fuimos a Reguchillo, lugar de deportiva con una pinta increible, y Angelote se metió seis vias el sólo y sin descanso de V,V+ y 6a.

Al día siguiente de vuelta a casa bajo la pesadumbrez de la lluvia.